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「坐忘林」隱身於二世古北方花園區域的廣袤白樺林中,旅館命名靈感源於「坐禪」,意謂安坐廣闊綠意並忘卻煩擾的和諧境界,一如其名,由建築名師中山真琴桑操刀設計的「坐忘林」坐擁遠方崇岳林野、近處林樹塘池無雙景致,不見霓虹、不見車流,每一凝視僅只脫俗的隱世之美,莫怪乎其自2015年6月問世以來佔據MONOCLE、The Telegraph、GQ Japan、Casa Brutus、Discover Japan、LEON、Vogue等權威媒體的顯要版面。被譽為北海道最美旅館的「坐忘林」完美揉合中山真琴桑素來擅長的樸雅茶禪意境與西式建築風格,以天然原色素材鋪陳出簡約、凝練、雅韻、沉靜的空間質感,大面積留白設計透現悠然禪意。「坐忘林」空間形貌看似現代感十足,然和服、茶藝、柴火、暖爐等和風元素深入骨髓,與所處森林融為一體的館內,風吟、雨鳴、鳥啼、蟲喃等自然交響觸動五感六覺,旅人的俗世塵憂、疲憊勞頓入住之際悉數滌除從而達「坐忘」之境。
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                         ▲粗礪石材構築的外觀流露簡潔的現代風情
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                         ▲旅館招牌盡現斑駁的歲月痕跡

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坐落於木曾川南側的「燈屋 迎帆樓」乃犬山市內最具歷史的古宿鋪,來年即將迎來百年光景,然「燈屋 迎帆樓」的經營歷程其實頗見波折:大正八年(公元1919年)開業的「迎帆樓」以料理旅館之姿深獲各方遊人及文人墨客青睞,甫開業即迎來璀璨春天,1950年代館方改建為擁有57間客房的鋼筋建物,並開設溫泉池、宴會場等設施,吸引大批團體旅客造訪,續以犬山市旅館業領頭羊態勢發光發熱,惟嗣後由於當日往還旅客漸增,旅館經營陷入瓶頸,終於2014年7月走上停業一途,2017年7月館方更名為「燈屋 迎帆樓」,以10室限定小型旅宿重新出發,希冀藉由精緻質感帶來有別以往的嶄新風貌。

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                         重新燃起川上之燈的「燈屋 迎帆樓」以10室限定小型旅宿重新出發

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                         ▲坐落於犬山城下的館方充滿幽靜古雅魅力

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溫泉、美食外,多樣多彩的各式體驗亦是日本旅遊極具魅力的一環,對比純粹走訪景點,筆者私心更偏愛手作、體驗等易於加深旅遊記憶的活動,今回介紹的「しいたけまるごと體驗」便是一例,「しいたけまるごと體驗」簡言之乃一舉收攬採菇&DIY天瀬燒的人氣體驗行程,話不多說,立馬跟隨筆者腳步來趟與菇菇的美味邂逅吧!

筆者一行首先來到體驗所在-大分縣的「キムラきのこ園」,「キムラきのこ園」係採段木栽培法種植香菇的專業菇場,所謂段木香菇意將天然原木切割成段後利用工具鑽孔開洞,接著植入菌種培育而成的香菇,「キムラきのこ園」選用的原木乃最適合栽植香菇的麻櫟樹,至於菌種選擇的是A577號的秋山種菌,段木栽培法可謂與大自然面對面的栽培方式,遂而隨天候條件、溫溼度等影響所致,收穫量亦會有所增減。此行雖非筆者的採菇初體驗,雀躍之情倒是一如往昔,聽畢園長木村紘一桑繁瑣費工的育菇甘苦談,終於來到眾所期待的選菇時分,由於每人限採5朵,是以大夥紛紛將目光投注在擁有碩大蕈傘的菇體上,往還穿梭段木架間專心查看、仔細揀選。反觀木村紘一桑的選菇撇步明顯與我等截然兩異,木村紘一桑並非一味向大靠攏,反是以飽滿厚實為美,果然火烤之際兩者在風味上呈現微妙差異,至於箇中歧異容筆者賣下關子,且先行揭開「キムラきのこ園」另一吸客主力「天瀬燒」的神秘面紗。

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2016年10月甫開業即蔚為話題的「黑川溫泉御處 月洸樹」可謂吹皺黑川溫泉鄉一池春水,「洸」字最早見於《詩經.邶風.谷風》,係形容水波動蕩而閃閃發光之貌,館方鑑於坐落館址皎皎月色、淙淙泉流、蓊蓊綠意等自然界要素一應俱全,實乃天道守護的福澤之地,故名「月洸樹」。「月洸樹」占地達4,500坪,因地處山林高坡,阿蘇雄壯、豐饒的自然景致一覽無遺,舉目但見層巒疊翠、松柏參天,加之造訪是日因逢細雨漫山薄霧縹緲,境外之地的初冬秀色引人悸動。

「月洸樹」整體建築既富大氣之勢又不失恬淡之美,既具洋風的時尚新意又不失和風的優雅情懷,經典古韻與現代簡約交融碰撞出館方獨特的美學風景。行抵後迎接來客的2公尺厚重門扇凜然而立,盡顯「月洸樹」極上旅宿的卓然氣勢,彼端的廣大腹地中除卻接待母屋、客室、食事處及貸切風呂等建物,餘下便是融合地景、一任自然的庭園造景,即便時序入冬,繁茂生機尚是隱然可見,得天獨厚的大地之惠委實教人超然塵俗、物我兩忘。

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隸屬知名Relais & Châteaux集團(羅萊夏朵集團,註1)的「べにや無何有」坐落於山代溫泉藥師山高台,旅館主人中道家族於山代溫泉經營旅宿已逾80餘載,旅館前身「べにや,紅屋」原居溫泉街中心地段,直至二代當家購入綠林環擁的現址後遂遷移此處開業,傳承至三代目的一成、幸子夫婦希冀賦予旅館嶄新樣貌,遂於1996年延聘當代大師級建築家竹山聖桑(有建築詩人之譽,其他旅館大作尚有如箱根「強羅花壇」、城崎「西村屋招月庭」、大阪「D-HOTEL」等)及國際級平面設計大師原研哉桑(無印良品藝術總監)聯手設計改建,耗時4年全新風貌的「べにや無何有」於焉問世。「無何有」之名典出《莊子.逍遙遊》:「今子有大樹,患其無用,何不樹之於無何有之鄉,廣莫之野,彷徨乎無為其側,逍遙乎寢臥其下」(註2)。竹山聖桑對於「無何有」一詞的詮釋即莊子所云的「虛室生白」,空曠的房間始顯敞亮,室以喻心,空無中方能涵納自由自在、不受拘束的心靈。刻意簡化繁複室內設計的「べにや無何有」所欲傳達旅人的理念係「留白的時間」,不以華麗設施填滿辰光,而是徹底放空身心,靜心感受光陰流逝的美感。

 

以莊子「空」的哲學為靈感構築的「べにや無何有」狀似靜態簡約,實則生動鮮明,旅館大廳一扇扇大小、形狀各異的玻璃窗框將窗外景致延攬入室,大篇幅刻意留白使「べにや無何有」變身一只盛器,非僅盛裝與自然無縫結合的四季勝景,更隨季節、角度、領略者心境之別,承載旅人的情緒與感動,此等以簡馭繁、讓空間說話的借景技法不啻「べにや無何有」獨樹一幟的空間意象美學。2006年館方試圖強化原有空間理念,是以再度邀請竹山聖桑執掌「方林、円庭」二處增建工程,所謂「方林」係由直對山庭綠林的墨黑木質地板及25根細長直木組成的靜穆場域,每朝7時供予宿客免費瑜伽課室之用,至於「円庭」則是Spa前方的裝置藝術:以細管抽出的水珠自白色圓盤滴落,滑過金屬長管狀水道後落至深黑鏡面池水中泛起陣陣漣漪,此一禪趣設計為看似靜默的空間添上些許動態氛圍。

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「おやど 二本の葦束」坐落於由布院凝寂山林,偏離人聲鼎沸觀光主街道的立地令宿客得以盡享由布院靜謐的自然原貌,4,500坪敷地內除主司接待的母屋外,自飛驒高山移築的11棟古民家獨棟房舍四散林間,信步其中潺潺川流、啁啾鳥鳴、唧唧蟲吟及茂林修竹合奏隱世絕塵的空靈之境,與站前、湯之坪的繁盛恍如隔世。與「月燈庵」、「山莊 わらび野」併稱由布院新御三家(註)的「おやど 二本の葦束」命名由來頗具深意,旅館当主(男主人)以為人雖如葦葉一般有強弱之別,卻都是世上獨一無二的存在,如若似葦葉若干、百束、千束般集合,則可成堅穩基石,故名。「おやど 二本の葦束」建築風格和洋並蓄,保留日式傳統風韻的同時,亦兼容歐亞時尚美學,黑瓦土壁、櫸木梁柱、幽微光暈形塑舊時光的古雅風情,奢華隱於無形的禪靜氛圍使空間透出陣陣舒泰。

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                         ▲「おやど 二本の葦束」隱身由布院幽寂山林

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                         ▲旅館占地約4,500坪,空間壯麗宏大

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改建自逾150年歷史古民居、由雜誌社創辦的「里山十帖」可謂翻轉新潟地方經濟的奇蹟,故事是這樣的,「里山十帖」前身「高七城」因受年代變遷及311東日本大地震雙重影響處於廢業狀態,「高七城」左近農家將其引薦予倡導環保、有機概念為主題的旅遊雜誌「自遊人」,自此改變「自遊人」及南魚沼市的命運。「自遊人」總編輯岩佐十良桑出身東京池袋,為地道都市人,因從事稻作研究,2004年將位於東京・日本橋的「自遊人」總社搬遷至南魚沼市,開始半農半出版的生活,2012年「自遊人」委託設計師Toru Iwasa設計修復待廢的「高七城」,2014年5月重生的「里山十帖」正式開業,開業後僅3個月住房率迅達9成,同年「里山十帖」以溫泉旅館之姿獲致素有「東方設計奧斯卡」之稱的「日本Good Design Award 2014」BEST 100及ものづくりデザイン賞(中小企業廳長官賞)肯定,這也是以工業設計為主的Good Design Award首度有旅館獲獎,2016年「里山十帖」獲重量級設計日雜「Casa BRUTUS」專文推薦,一躍成為話題旅宿。

 

「里山十帖」的里山一詞源自日語,意指環繞村落周圍的山、林、川和草原經人為開墾行為塑造的環境地貌,十帖則是構成旅館的食、住、衣、農、環、藝、遊、癒、健、集等十項元素,亦係旅館給予宿客的十項承諾:
食:

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山人係岩手縣西和賀地區對於從事山林工作、熟知山林知識達人之敬稱,坐落於湯川溫泉山林秘境的「山人-yamado-」以此為名,希冀藉由自身對山林之通達,將山之秀、山之惠、山之暖傳達予到訪旅人。「山人-yamado-」整體建築以極簡為基調,大量木作、深色家具、暖色系牆面的運用營造出幽雅的空間氛圍,和洋揉合的文創風格使館內散逸溫潤典雅氣息,諸如迎客大廳後方結合女將珍藏藝品及賣店功能的特色牆面、供應日本兒童文學巨匠「宮澤賢治」相關著作及地元風土文學的閱覽閒憩空間、館內長廊的風景掛畫等在在凸顯「山人-yamado-」迥異於一般溫泉旅館的藝術風情,加之地處群山環抱的療癒之境,莫怪乎吸引香港富商慕名包機前往。

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                         ▲「山人-yamado-」地處群山環抱的療癒之境                              

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                         ▲散逸歸鄉氣氛的迎賓玄關  

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「御宿 The Earth」坐落於三重縣伊勢志摩國立公園,旅館方圓被54,000坪原生林環抱,遠方270°弧形水平線讓人真實感受地球的輪廓,此外,由於「御宿 The Earth」為日本本州少數可能遭受颱風正面侵襲之地,通過風與波的聲響,讓人具體感受地球的脈搏、律動,是以命名為「嵐を観る宿 御宿 The Earth」(註)。「御宿 The Earth」2014~2016年接續榮獲「World Luxury Hotel Award」的Country Winner受賞肯定,入宿後筆者歸結出下述館方魅力獨具之處:

絕優立地
「御宿 The Earth」選址獨特,據悉旅館主人吉川勝也桑為尋求興建旅館的土地,可是駕船沿海岸線擇定這片突出海岬為「御宿 The Earth」館址,選定地點後,因原生林水、電、道路付之闕如,館方只得經由海面運載資材,同時建造旅館及鋪設専用道路,而為保有自然之美,54,000坪的敷地僅開發5%,是以「御宿 The Earth」非僅坐擁太平洋勝景,更私享廣大原生秘林,靜謐閒逸的遺世氛圍予人入住天涯海角之感。

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                         ▲「御宿 The Earth」自成一國的地理位置讓人宛如置身海角天涯

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東北有三寶:人參、貂皮、烏拉草,北海道道東則有三湖:摩周湖、阿寒湖及屈斜路湖。摩周湖以舉世屈指的透明度見稱,阿寒湖除湖光山色外,更以著名溫泉地為世人熟知,相較之下日本最大破火山口湖的屈斜路湖卻讓人相形陌生,實地走訪後發現屈斜路湖週邊遊憩資源豐富,其中遍佈湖畔的露天秘湯更是大為加分,砂湯、池の湯、赤湯、コタン溫泉、和琴溫泉、三香溫泉、仁伏溫泉等可謂各具特色,其中最令筆者驚豔者即コタン溫泉(古丹溫泉)。

コタン溫泉由弟子屈有志者於1984年創建,現由工藝家小川充洋桑管理,小川充洋桑表示コタン溫泉興建初衷係感謝來訪屈斜路湖的遊人,是以素來供無償使用,惟須留意者,週二及週五的8:00~16:00為禁止入浴的清掃時刻,如欲體驗天人合一的湖畔野趣秘泉可得避開上述時間,以免撲了個空。コタン溫泉屬鈉-碳酸氫鹽泉,泉質柔軟滑膩,具美肌功效的矽酸含量達289.3mg,誠然名符其實的美人溫泉,由於泉温甚高(68.3℃),每日適度加水後始供遊客享用。

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「オーベルジュ 内子」坐落於愛媛縣内子町的「龍王公園」內,内子町自江戶時代起便以出產木蠟及和紙繁榮一時,「龍王公園」以賞櫻名所馳名,是以櫻花、木蠟、和紙織構出「オーベルジュ 内子」獨特迷人的風情,初秋造訪的筆者一行雖無緣見識40餘種、百餘株八重櫻競相盛放的絢麗燦爛,卻得以盡享其虛靜空靈之美。以杉木、檜木、和紙、玻璃及清水模構築的「オーベルジュ 内子」和風典雅、西式時尚並蓄,簡約卻品味出眾的洗練空間散發特有的迷魅情致,建造於山腰的館方坐擁內子市街街景,近取繁華、隱於禪靜的絕佳立地不啻為一大優勢。無可挑剔的硬體外,服務亦是體貼至微,舉例而言,「オーベルジュ 内子」悉數為離れ(獨棟)客室,與主司接待、食飲、入浴處的母屋略有距離,加之入住是日飄著細雨,往來客房與母屋時從業員竟不厭其煩地一次次堅持為吾等張傘;此外晚膳終曲之際,当主(旅館男主人)現身親向吾等寒暄致謝,從業員更是列隊恭送吾等回房,即便筆者素來不好客尊主卑的大爺享受,然面對館方這般周到的禮數,卻不可不謂感動。 

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                         ▲通往館方的幽深曲徑

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「三余庵」坐落於十勝川溫泉,屬「十勝川溫泉第一ホテル」別館。「三余庵」的三余為十勝・帶廣開拓之父依田勉三桑恩師土屋三余桑的號,其原意源自東漢末年三國魏國學者董遇的三余勤讀「讀書當以三餘,冬者歲之餘,夜者日之餘,陰雨者時之餘也」,意在鼓勵人們利用冬季、良夜、雨日等三餘勤勉閱讀。惟旅館以三余為名,與傳統意涵大異其趣,反是希冀宿客以三余之心「忘卻歲月、悠閒渡日、任時光緩慢流逝」,而「三余庵」也確實提供如斯空間。由「象設計集團」構築的「三余庵」不以華麗見長,反利用木與竹織構出簡約洗練的大器空間:取材自清水町十勝千年の森的赤楊、柳切木等裝飾竹林營造大廳的森林意象、厚實的原木桌椅傳遞實木的溫潤質感、落地玻璃窗則將遠方壯闊的山勢景色、皚皚白雪覆蓋的銀白大地等十勝大自然漫入屋內。此外,以「五感講究」為宗旨,注重每一細小環節的「三余庵」更是由多位一流職人與藝術家所共同打造,諸如參與桂離宮修復工程的左官職人久住章桑利用赤土、黃土、聚樂、淺黃等土料糊砌的牆面、屢次獲致日本國內外照明大賞殊榮的近田玲子桑的照明設計、近代日本詩文書運動代表人物金子卓義桑的書法藝術,甚至看似不起眼的食具用具亦大有來頭,玻璃器皿來自十勝出身的玻璃製作家勝野好則桑、木器源自「十勝の木のうつわ」工房的佐佐木要桑、芳療產品悉數出自芳療師培養者日下部知世子桑之手,這般細節處的用心講究,加之連年獲頒「サービス最優秀旅館・ホテル」(服務最優秀旅館・HOTEL)的優質服務,無怪乎其回訪率居北海道眾旅館之首。

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                         ▲「三余庵」外觀

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        ▲「三余庵」整體設計風格:簡約中獨具時尚氣息、日式傳統格局中凸顯流暢的現代感  

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「界 阿蘇」坐落於海拔1,000公尺、大分熊本縣界的阿蘇九重國立公園內,雄偉恢弘的阿蘇五嶽盡收眼底,可謂臨近星空天宇的秘境高原之宿。「界」為日本知名旅館集團「星野集團」繼「星のや」品牌後,2011年推出的溫泉旅館系列,致力於重現溫泉旅館小而美、服務原點的品牌精神。因應小而美一環,「界」系列旅宿悉數為不超過50室客房的精品溫泉旅館,至於服務原點則不得不提及「おもてなし」,所謂「おもてなし」為日本文化精髓、更是溫泉旅館的原點,筆者將之翻譯為款待,摒除一切虛華浮誇、先宿客需求而先的誠心款待。「界 阿蘇」於此一環節可謂十分到位,舉例而言,晚膳終曲之際侍者持賀壽甜品現身,當下筆者夫婦只感一頭霧水,是日既非我倆生辰,住宿プラン更非紀念日相關方案,原來館方藉由護照知悉老公為入宿是月壽星,繼而安排此一驚喜,如此心細如塵的款待如何不令我倆銘感五內?

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                         ▲館方藉由護照知悉老公為入宿是月壽星,從而安排賀壽驚喜

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                         ▲賀壽甜品外尚有精美紀念照作為贈禮

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「別邸 仙壽庵」坐落於「日本百大名山」其一的谷川岳南側山麓,旅館占地近3,000坪、敷地達20,000坪,非僅香港知名旅遊飲食作家蔡瀾對其推崇備至,更是群馬縣唯一一家被法國頂級精品酒店集團「羅萊夏朵,Relais & Châteaux」(註1)認證的日式旅館。「別邸 仙壽庵」建築主體由名建築師羽深隆雄耗時兩年構築設計,1,988年獲頒日本建築師學會的建築設計大獎,大氣而不張揚、雅逸而不俗艷的構思在在彰顯大師級傑作風範:

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 ▲正門入口處的醒目標識意味「別邸 仙壽庵」為法國頂級精品酒店集團「羅萊夏朵」旗下一員
究極的意匠
「別邸 仙壽庵」處處流露藝術韻致,玄關入口、食事處及各客室由新潟工匠以扁柏、杉木、櫸木精心打造的雕花木製拉門、玄關處全日本獨有的不鏽鋼榻榻米、江戸墨流染色技法及「堀木エリ子氏」的手工抄制和紙裝飾、迴廊處如枯山水浮雕般恣意揮灑的京土壁、甚至長達40m、細說四季、時空流逝與更迭的「川原信子氏」書法藝術及各隅落妙趣橫生的鐵製藝術品等等,盡顯「別邸 仙壽庵」低調奢華、巧奪天工之美。

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「竹ふえ」坐落於熊本阿蘇山麓,旅館方圓被數萬本竹枝環抱,靜謐優雅得宛如世外桃源。儘管「竹ふえ」對國人而言相對陌生,筆者卻於踏足館內瞬間即萌生回訪之意,究竟「竹ふえ」有何過人之處,令已造訪逾300間溫泉旅館的筆者一宿傾心:

禪靜的贅沢敷地
「竹ふえ」占地逾4,000坪,造訪之際青碧竹林、庭園、迴廊共譜禪趣盈溢的醉人景致,館內各隅落望不盡的蒼翠令筆者流連忘返、時不知歸,無怪乎「竹ふえ」屢獲日本雜誌評選為最浪漫的溫泉旅館。

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                         ▲「竹ふえ」的竹種計孟宗竹、真竹、淡竹、布袋竹4類

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熊野古道(註),自古即被認定為神靈鎮座之地,佛教傳入日本後的神佛合一說更形成其獨特的山岳信仰;熊野古道,2004年被評選為世界遺産,為舉世唯二以巡礼路(修行道路)被評選為世界遺產的聖境修行之道(另一處為西班牙的Santiago de Compostela);熊野古道,奉行自然崇拜的日本皇室及國民一生至少得朝拜一回的聖地,「里創人 熊野俱樂部」即開業於這片神聖土地上。不同於一般溫泉旅館,「熊野俱樂部」透過「美食」、「宿泊」、「體驗」使旅人與自然相會,進而感受熊野的多變魅力。館方的偌大空間區分為3鄉,分別為含括宿坊、宿帳場、料亭「穀雨」的「長閑の鄉」;含括旬彩食房「馳走庵」、浴場、香療處「新姫庵」的「憩いの鄉」;含括總合案內處「四方八方帳場」、紀南幸商店、傳統工藝「匠工房」的「集いの鄉」,之所以喚名為鄉,即期許「熊野俱樂部」成為撫慰旅人身心靈的療癒之鄉。

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            ▲抵達「熊野俱樂部」後,館方人員引導我們泊車,續以接駁專車引領至接待大廳

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▲「熊野俱樂部」為體驗交流型度假設施,宿泊旅客外,亦受理純用膳、泡浴、體驗的旅人,圖

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冬日的日本除浪漫雪景外,絢麗奪目的冬祭典亦是各方聚焦焦點,諸如「飛騨白川鄉ライトアップ」、「札幌雪祭」即名聞遐邇的超人氣冬祭,每年吸引上百萬海內外旅客共襄盛舉。除上述規模浩大的雪祭外,日本各地亦不乏地方色彩濃厚的冬令節慶,筆者此番走訪的雪人祭即為一例。雪人祭為期僅2日,會場分設石川縣白山市白峰、桑島兩地,每年開催日時雖略具差異,惟基本以1月末周與2月首周為主。據知雪人祭源於1990年,由於白峰、桑島為日本屈數的高降雪地區,加之雪季達半年之久,兩地居民於是突發奇想「何不讓令人生厭的盈尺積雪,變身一尊尊可愛的雪人?」雪人祭於焉誕生。初始每戶家庭依照人口數堆製相等數量的雪人,然近年因年輕人口外流,居民就近邀請金澤等地區大學生襄助,使雪人祭得以維持每年近2千個左右的規模。

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▲桑島為著名豪雪區,暴雪時期積雪可達5m,此為入宿的溫泉旅館前一景,充分印證桑島的雪
  鄉之名

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「隠庵ひだ路」居奧飛驒溫泉鄉中的福地溫泉,所謂奧飛驒溫泉鄉為泉質各異的5處溫泉:平湯溫泉、福地溫泉、新平湯溫泉、栃尾溫泉及新穗高溫泉之總稱,由於奧飛驒溫泉泉量豐沛、露天溫泉數量居日本之首,加之四鄰北阿爾卑斯群山環繞,溫泉+高原四季美景的自然資源加持使其人氣始終居高不下,與白川鄉合掌村堪稱岐阜高山的二大旅遊勝地。福地溫泉規模於奧飛驒溫泉鄉中居末,然旅館素質與氛圍卻是5者之冠,相傳平安時代的村上天皇曾於此療養,是以福地溫泉擁有「天皇泉」之美譽。福地溫泉的11間旅宿中,「隠庵ひだ路」可說小有名氣,非僅各大訂房網評價至優,日本旅遊雜誌「るるぶ情報版」的岐阜縣憧憬名宿評比中,「隠庵ひだ路」更是連年盤踞前三,更難能可貴的是,「隠庵ひだ路」於部屋、風呂、料理、接客、清潔感各環節均有不俗表現,可謂零死角的優質旅宿。其實「隠庵ひだ路」曾是富豪農家的私有房舍,改建為溫泉旅館後仍不失古農家的嫻靜與氣派,旅館大廳懸吊的飛驒地區傳統地爐洋溢濃厚懷古旅情,長吊燈、烤香魚、燒著滾燙熱水的水壺、散發溫暖氣息的皮草,加之幽深的日式長廊、古意精巧的賣店,「隠庵ひだ路」以上乘質感說明其何以在競爭熾熱的奧飛驒溫泉鄉維持高企人氣。大廳外,館內另有一休憩室,除是館方接待旅人的check in處所,亦兼做泡湯後的「湯上がり處」,處所內飲品(綠茶、麥茶、藥草茶)、點心(薑煎餅、味噌煎餅)、旅遊DM、和風擺設小物一應俱全,特別的是另提供各式益智遊戲,富童心的旅人得慎防於此消磨過多時光。                          

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                         ▲「隠庵ひだ路」隱身北阿爾卑斯山麓,頗具秘境隱宿之氛圍

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提及冰天雪地的日本東北不容錯失的冬季奇景,樹冰絕對名列前茅,然什麼是樹冰呢?樹冰為日本北部山脈罕見的自然現象,每逢入冬,西伯利亞季風蘊含大量水氣的空氣遇冷凝結成霜包覆針葉林木,最終形成無數千變萬化的藝術造型物,此即樹冰,由於樹冰造型奇異,因此亦被稱為「冰怪」、「雪怪」。「樹冰」這等自然奇景全世界僅日本東北地方的奧羽山脈部分山域,如藏王連峰、青森縣八甲田山、岩手縣八幡平方能見到,是以日本人將之視為國寶看待。樹冰形成罕見之因因其須具備下述3項條件,且缺一不可:
樹種須為容易附著冰雪的常綠針葉樹,如冷杉及青松
藏王樹冰的樹種即名為オオシラビソ的冷杉(別名アオモリトドマツ、學名Abies mariesii),至於落葉闊葉木因不易沾附冰雪,是以難以形成叢聚的樹冰奇觀
附著冰雪後,仍須大量雪花及方向固定的強風與持續低溫
附著於針葉林上的冰晶仍須經大量雪花包覆,此時得仰賴方向固定的強風及持續低溫,以期鞏固其結構

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筆者此回走訪之地為長野縣超人氣療癒景點、同時也是猴群天堂的「地獄谷野猿公苑」,首先來看看「地獄谷野猿公苑」的地理位置吧!開苑於1964年的「地獄谷野猿公苑」位居長野縣北部、由志賀高原發源的橫湯川溪谷中,由於標高850m,一年中約有三分之一時間處於大雪覆蓋的嚴苛環境,加之四周懸崖險峭、終年溫泉湯煙繚繞,太古日人便以地獄谷稱之。「地獄谷野猿公苑」之設立據悉源自人猴共生的理念,日本於二次大戰後林業興起,致使志賀高原林木遭大量砍伐,棲息於此的猴群因糧食短缺下山覓食,結果造成湯田中附近蘋果農地的巨大損失,農民在林野廳的默許下獵殺了50頭猴子。「地獄谷野猿公苑」初代苑長原荘悟桑因反對此等獵殺行動、亦為建立人猴共生的環境,遂開始有計畫的在湯田中地區上游(現「後楽館(註)」所在地附近)置放餌食、餵養猴群,歷時三年總算取得群猴信任,建立此座猴兒樂園。
 

「地獄谷野猿公苑」的猴種為ニホンザル,是生活於日本北部的一種獼猴,牠們是世界上生活地區最北的非人類靈長目動物。由於長野山區長年降雪,猴群不時白雪覆身,日本人便暱稱其為snow monkey(雪猿)。至於雪猿泡溫泉可追溯至野猿公苑開苑初期,當年好奇心旺盛的小雪猿擅闖「後楽館」露天溫泉池,旁若無人地泡起湯來,成猴見狀仿效,苑方考量人猴混浴產生的衛生疑慮,遂於園區打造長4m、寬10m的雪猿專屬露天湯池,自此「地獄谷野猿公苑」的雪猿們世代傳承這份溫暖的幸福。
 

「地獄谷野猿公苑」自開苑以來,即因得以近距離觀察日本野猿生態而廣受觀光客喜愛1970年雪猿泡湯的可愛模樣登上美國雜誌「LIFE」封面並於內文詳加報導,雪猿至此廣為人知;1998年長野冬季奧運期間,各國參賽選手及媒体競相報導「泡溫泉的雪猿奇觀」,野猿公苑自此一躍而成世界觀光焦點,風頭一時無兩;2011年雪猿泡湯被外國人票選為前十大日本最想造訪的美景之一,於是乎造訪是日,身旁幾乎清一色金髮碧眼的外國面孔,走闖日本鄉間多年,此等不尋常態勢非僅空前,想必亦是絕後了吧!

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伊根町居京都府北方,坐落於丹後半島東北側,230餘棟舟屋沿伊根灣蜿蜒並立的日本原鄉風情吸引各國旅客不遠千里而往。所謂舟屋起源於江戶時代中期(約西元1800年)左右,為臨海灣建造的特殊建築,由於伊根灣三面山巒環繞,加之出海口的青島形成天然防波堤,造就灣內波瀾不興的海象,無須擔憂怒濤侵岸的居民因而臨岸發展出二層樓式的舟屋建築,與海毗鄰的一樓為停放漁船、存放漁具之處,二樓則為民居。爾後隨舟屋家族繁茂,逐步向陸地延伸,建造主屋及倉庫,形成依山傍海的聚落。進入工商社會後,町內半數居民前往鄰近的宮津或京都發展,觀光化遂成振興伊根的強心針,現下除收取些許費用供旅客參觀的舟屋外,更有轉型經營民宿的舟屋,入宿的「舟屋の宿 蔵」即為一例。「蔵」的主人公倉亜衡桑原為大阪上班族,2011年返鄉與父母共同經營「蔵」,對於室內設計頗具見解的倉亜衡桑在不更動舟屋原有架構的原則下,將「蔵」這間自阿公時代遺留下的舟屋改造成既保留傳統又不失設計感的旅宿。抵達「蔵」後首先映入眼簾的是素雅的蔵字布簾、木造門扉及修剪有致的鮮黃植栽,入屋後,一條龍式的結構盡顯舟屋建築的狹長特質,至於引人好奇的空間配置,一樓為貪食筆者幸福之所繫的廚房及食事處,二樓則是部屋及沐浴空間。稍事參觀後,我們被邀請至食事處享用茶點,食事處緊鄰伊根灣,灣面停泊二艘醒目漁船皆「蔵」家私有,一艘捕魚、一艘專供載客遊覽伊根灣。臨窗憑眺靜謐的伊根灣風光,彷彿走入懷舊電影場景,難以置信繁華的京都擁有如此的世外桃源。或許有些旅客顧慮舟屋改建的民宿在環境及衛生方面能否符合旅客預期,根據筆者的實宿經驗,「蔵」非僅新穎明亮、一塵不染,長廊、階梯等細節處亦打理得有條不紊,「老舟屋、新面貌」的內裝在在顯見倉亜衡桑的用心與品味。  

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                         ▲「蔵」外觀新穎明亮,修剪有致的鮮黃植栽分外搶眼

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                         ▲入屋後明顯感受舟屋建築的狹長特質  

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上高地居長野縣松本市郊山麓,海拔約1,500m,為梓川上游的盆地狀山谷,隸屬中部山嶽國立公園範圍。被海拔3,000m的穗高連峰、燒岳活火山、常念山脈等環抱的上高地為日本屈指可數的天然保護區,有「神の故鄉」、「神の領域」、「神降地」、「日本淨土」美譽,每年吸引約200萬名國內外旅客造訪。上高地於明治時代以前僅僧侶、樵夫進出,直至明治時代的西元1887年7月、受傭來日的英國冶金工程師William Gowland登上槍岳後於英國雜誌記錄此一遊程,文章中使用「Japan alps」的文字描述,此即「日本阿爾卑斯山脈」名稱的起源,而後西元1896年英國傳教士登山家Walter.Weston透過遊記「日本阿爾卑斯的登山與探險」將上高地及周邊群山介紹給世人,上高地自此廣為人知;至於上高地登山活動之普及須歸功於戰後當選首相的東久邇宮,因其決定於西元1916年攀登槍岳,是以日本政府完成島島~德本嶺~明神~槍岳間登山步道,使上高地成為一般人亦能攀爬的登山區域爾後隨日本文豪芥川龍之介的小說「河童」、入選日本八景、皇室加持、被指定為國家特別名勝和特別天然記念物之故,上高地逐漸成為熱門旅遊景點,日方為保護其自然景觀,自西元1975年起全面禁止私家汽車通行,旅客須自岐阜縣的平湯溫泉或長野縣的澤渡換乘低汙染公車或計程車方能入山。

位處山區的上高地因冬季雪量驚人,歷年咸於11/15在河童橋畔舉行閉山祭,歷經5個月休養生息後,翌年4/27前後舉辦眾所期盼的開山祭。生性膽怯的筆者對於冒險犯難相關情事素來敬謝不敏,既知上高地處於封山期間,自然不欲涉險入山,不意上網蒐羅景點時瞅見日本網友分享的上高地冬季美景,那令人屏息的景致讓人無論如何也想親自走一遭,上網密集爬文後發現封山中的上高地並非無法親近,日本好些體驗型旅行社強打上高地冬健走行程,甚至一些擅長登山的日籍旅客不透過旅行社獨力完成一日健走之旅,考量身處亞熱帶的吾等不諳雪性及雪地潛藏的危機,最終決意報名「ODSS乘鞍上高地ブランチ」舉辦的一日行程,花些銀兩總比把命省掉的好。是日吾等依約於8時抵達集合地點,方才發現此團僅筆者一行4名旅客,嚮導黑澤信桑帶我們換了全身裝備、詳細解說健走注意事項後竟開始柔性勸退,理由不外天候不佳、或者至大正池即須折返等等,提議將健走行程改為較有把握的周邊平地,儘管黑澤信桑好說歹說,然對於日人小心謹慎龜毛個性早見怪不怪的吾等仍不改初衷決定前進上高地,拗不過我們的黑澤信桑無奈之餘只得將「苗頭不對、即刻返回」的醜話說在前頭,總算達成共識的一眾即刻整裝前往筆者心心念念的冬の上高地。

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坐落於和歌山縣串本町的「ResortHotel&Spa Blue Mermaid」可謂令筆者一見鍾情,如同「ランプの宿」般初次瞥見旅館介紹即已注定彼此緣分。串本這個日本本州最南端的城市非僅擁有最古海中公園「串本海中公園」,更因絢麗多彩的珊瑚礁美景聞名,此外,串本海域因受黑潮影響,擁有豐富漁獲,是以吸引各地釣客慕名前往。惟論及串本吸客的頭號功臣則非浩瀚汪洋莫屬,在那無垠的海域一隅,我們邂逅了一如其名「藍色美人魚」般美麗的隱世溫泉旅宿。建造於海拔60m斷崖上的「藍色美人魚」外觀宛如8棟一字排開的貨櫃屋,低調樸實到無從想像其擁攬無敵的懾人景致,因定調為獨棟式度假旅宿之故,「藍色美人魚」公共空間少得可憐,古典優雅的溫馨大廳+帳場+簡約風小吧檯+不受干擾的用膳個室,結束,既沒設公共浴場亦無可供遊憩的寬廣腹地,有的僅全然私隱的個人天地、無盡汪洋及自繁忙日常偷來的一絲清閒。

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            ▲因定調為獨棟度假旅宿之故,「藍色美人魚」公共空間不多,此為其一的典雅大廳 

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                         ▲大廳後方為可供旅客小酌的簡約風吧檯

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                         YA,看來老公公也可以去「郭公だんご」打工囉  

                         而且接下來即使是日本遊客點餐,籃子上也始終掛著台灣小國旗  

岩手縣南方的一關市擁有2大名溪-猊鼻溪及嚴美溪,2者皆以溪流沖刷侵蝕後的地形聞名,猊鼻溪為日本百景之一,嚴美溪則有日本最美溪流之美譽。嚴美溪谷由磐井川歷經數萬年切割而成,全長蜿蜒2公里,峻峭的奇岩、急流、瀑布於地質地貌學頗具參考價值,江戶時代武將伊達政宗、明治天皇及文人幸田露伴等皆曾造訪,春櫻、夏綠、秋楓、冬雪四季情趣各異的嚴美溪為吾等東北狩楓之旅首站,惟現場楓況一如紅葉最前線的預報一般,綠油油一大片、半點轉紅跡象也無,紅葉一片難求的窘況下,遑論期望中紅楓自峭壁青岩崢嶸而出的醉人光景,一嘆!幸而起伏有致的巨石峻岩與清澈深邃溪流交織的溪谷美景稍稍扳回我們信心,正自慶幸時赫見溪畔沿岸拉設警戒繩,是以無緣近距離欣賞其磅礴美感,此又一憾!

                         看到嚴美溪旁招牌景觀,我們忍不住興奮大叫,至於是什麼景觀,容後再述囉    
                         ▲甫抵嚴美溪即見溪畔的著名景觀,讓人不自覺加快腳步

                         在橋上看到此等景觀只能在心中暗叫不妙,果然和日本紅葉最前線預測的一樣,嚴美溪還是綠葉,連轉紅的跡象都沒有  
       ▲有日本最美溪流美譽的嚴美溪為我們狩楓首站,惟運氣不佳的我們只見到綠油油一大片

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海女為一古老職業,特指不使用呼吸器及其他潛水設備,徒手下潛深海捕撈龍蝦、鮑魚、牡蠣、海膽、貝類等漁獲之女性(男性則稱「海士」)。海女被認為曾廣泛分布於東亞、東北亞及東南亞各地,然隨機械捕撈及人工養殖技術之發展面臨失傳危機,三重縣鳥羽市「海之博物館」館長石原義剛指出現今僅餘日本、南韓(濟州島為主)兩地尚有海女存在。相傳日本五千年前即有海女,四千多年前三重縣伊勢神宮祭祀大典出現由海女供奉的海鮮貢品時,海女的存在即獲證實。截至2015年1月,日本現役海女僅餘1,800名左右,且平均年齡已近65,其中三重縣佔了半數以上,三重鳥羽地區更是海女主要生活地,是以被稱為「海女的故鄉」。早期海女赤裸上身工作,下半身亦僅兜襠布般的丁字褲蔽體,腰繫挖鮑採貝之工具,美麗身影彷彿人魚真實存在一般,1,900年左右日本海女學習朝鮮海女著起白服,1,960年起海女服裝進化為量身訂製的橡皮材質漁人裝。海女潛水時僅靠自身一回的閉氣時間,至多一分鐘內即需上水面換氣,是以一次捕漁獲約僅能進行50~100次的閉氣潛水,為一極須技術與體力之工作。2014年,鳥羽‧伊勢地區的海女捕漁獲技術正式被三重縣指定為無形民俗文化財。現下,即將消失的海女文化漸漸與觀光結合,曾是海女工作終了休憩處的海女小屋逐漸演變為超夯旅遊重點,即便西方旅客亦是趨之若鶩。

「海女小屋はちまんかまど」為鳥羽市相差町的其一海女小屋,少至2人多至百人的團體皆能接待,惟用餐前二日務須致電預約。「海女小屋はちまんかまど」的體驗共六種course(下述料理內容為1人份之份量):
1.海女趣聞軼事揭密:為時1小時,料理內容含炭烤海螺1個+大蛤蜊2個+一夜干

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三重縣伊賀上野以伊賀派忍者的發祥地名聞遐邇。忍者為自鎌倉時代至江戶時代出現的一種特殊職業身份,如同日本武士的武士道一般,忍者遵循專門的忍術規範,隱身潛入敵軍、城堡從事諜報活動。日本各地存在各種忍術流派,以伊賀(三重縣西北部)、甲賀(滋賀縣南部)兩地為本,其餘尚有青森中川流、山形羽黑流、新潟上杉流及加治流、長野甲陽流及芥川流等派別,其中為首的伊賀地方及甲賀地方被譽為「忍者的故鄉」。既來到忍者故鄉,午膳自然得和忍者沾上邊,伊賀上野充斥各色忍者為名為形的名物料理,諸如手裏劍煎餅、忍者可樂餅、忍者捲、忍者丼、忍者燒、忍者聖代等。之所以擇定「末廣壽司」,全因其討喜的鎮店之寶「忍者ちらし」,「忍者ちらし」為忍者造型壽司,正面以海苔、黑豆塑造栩栩如生的忍者形象,內裡則是鰻魚、西京燒豚肉、栗子、蓮藕、南瓜、香菇、野沢菜等十數種配料加上份量滿點醋飯的豐盛壽司,原先筆者對壽司口味並不抱太大期望,說穿了「忍者ちらし」雀屏中選之因僅只造型切合忍者之旅的定調罷了,然得以作為伊賀市觀光協會重點推薦的餐飲名物自然亦非等閒,酸味適中的Q彈米飯加之如何努力亦不見減少的豐富配菜,意外的美味令人欣喜不已。惟拿在手中沉甸甸的「忍者ちらし」份量之多令人大感吃力,是以筆者雖驚喜於其超高CP值,卻也因過分飽足無緣造訪排定的忍者午茶而扼腕不已。

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                         ▲紅通通的「末廣壽司」外觀

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日本關西地區向為國人熱門旅遊地,其中京阪神可謂備受各年齡層旅客青睞,幾乎成為關西代名詞,相較之下位居關西最南端的和歌山縣較未受惠於關西旅遊熱潮,旅客人數遠不及其他大熱城市亮眼。其實和歌山縣旅遊資源豐富,日本三大古泉之一的「白濱温泉」、日本第一名瀑「那智瀑布」、世界遺產「熊野古道」等,都值得旅人細細品味。景點之外,食在和歌山亦頗精彩,隱身於海草郡「八幡工房」內的「ハチラボ」即讓人驚艷萬分,「ハチラボ」店主夫婦井澤正憲、井澤幸子正職為陶藝家,不時有陶藝創作出展,井澤正憲還是和歌山「信愛女子短期大學」講師,如此繁忙的日程下僅餘週休二日撥冗經營「ハチラボ」。「ハチラボ」外觀質樸低調,稍不留神極易錯失,至於內裝則是質感超群,店主利用大片落地窗櫺的透光設計讓店內瀰漫在溫煦日照下,雜誌櫃、挖空牆面的陶藝擺設顯得既浪漫又富藝術氣息,約14席的室內空間頗具歐洲街角咖啡小館的溫馨氛圍,若非歸國在即,真想在館內耗上一下午。

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                         ▲「ハチラボ」隱身於僻靜公路旁的「八幡工房」內

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提及「下呂溫泉」應鮮有人不曉,這個因治癒白鷺傷處而廣為人知的千年溫泉與每分鐘4,000公升湧出量見稱的群馬縣「草津溫泉」、「日本三大古泉」之一的兵庫縣「有馬溫泉」共同被後江戶時代儒學家林羅山譽為「日本三大名泉」。既是享譽海內外的溫泉勝地,旅館自然呈現百家爭鳴態勢,其中更不乏百選溫泉名宿,如此激烈的競爭下,「こころをなでる静寂 みやこ」以獨有的靜謐氛圍突破稍稍遠離溫泉街的不利立地條件,繼而又憑藉優雅質感殺出重圍,成為備受女性青睞的人氣旅宿。入宿後筆者亦不禁成為該館小粉,只能說旅館女將心機用盡營造出的氛圍委實讓人不買帳也難:

清雅幽靜的魅力
「こころをなでる静寂 みやこ」隱身於稍稍遠離溫泉街的僻靜小丘,自連接館方的石疊小徑起即讓人感受到截然不同於人聲鼎沸的溫泉街的反轉魅力,或者有人認為其立地條件著實不佳,然那分外恬靜的氛圍卻是俘虜我們的絶對關鍵。

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                         ▲迎接旅人的靜寂石疊小徑

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「花仙庵 岩の湯」為臨菅平高原溪谷而築的秘湯(註1)旅宿,現任當主金井辰巳繼承家業後,以心中理想旅社為藍圖打造了住房率長年維持9成5以上、號稱全日本最難預約(註2)的溫泉旅館「花仙庵 岩の湯」。不做宣傳、僅靠回頭客即讓館方應接不暇的「花仙庵 岩の湯」,究竟憑藉何種本事得以在溫泉天國的日本成為住房率、回訪率居高不下的業界模範生?入宿後,筆者歸結出下述「花仙庵 岩の湯」的魅力獨具之處:

超長宿泊時間
自館方最早的check in時間14:00至翌午check out的12:00,投宿旅客的宿泊時間長達22小時,對於終日勞頓的現代人而言,較之一般溫泉旅館相對無時間壓力的「花仙庵 岩の湯」不啻為工作與精神壓力的暫時性出口。

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位於富山縣的「リバーリトリート雅樂倶」為縣內首屈一指低調奢華的時尚設計美宿,延請知名建築師內藤廣以「日式傳統數寄屋(註1)的纖細與亞洲風情」為概念操刀的館內,令人宛如置身山水間的藝術遊廊。此外於現代美術領域中甚受注目的藝術家諸如陶藝家內田鋼一、雕刻家清水九兵衛、石雕刻家松田文平、玻璃造型作家野田雄一、金屬作家畠山耕治、洋畫家藤井武等亦對構築雅樂倶獨特迷人的空間多所貢獻,是以全館自大廳、通道、公共空間、甚至客室都讓人有身處美術館的錯覺。甫入館內純白挑高的典雅大廳、甚富質感的義大利Cassina沙發、斗大落地玻璃窗外宏大幽深的神通川山水即刻吸引眾人目光,真慶幸我們提早check in,僅僅那宛如嵌入畫框的河畔美景,就足以讓人消磨一下午的時光。

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▲「リバーリトリート雅樂倶」外觀樸實低調

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